【ホンモノ？】10年着られるスーツはどっち？【イミテーション？】

最近読んだ業界紙に、技能士の平均年齢が68歳とかいてあって驚きのテーラー新屋のダイスケです。

32歳になったばかりの私は、まだまだヒヨッコかもしれませんが、先代のバックアップのもと技術を継承していきたいと思います。


突然ですが、皆様は今、どちらのスーツをお召しになりたいでしょうか？


1979年の業界専門誌をご覧ください。

両方ともしっかりとした、素敵な仕立てですが、10年後も着ていたいスーツはどちらでしょうか？

'79洋装　ドーメルの広告より



'79洋装　ビスポークライン'79 基本型より



服飾の世界では、デザインを論じる際、「古いか新しいかよりも、むしろ本物かイミテーションかが問題」だとよくいわれています。

つまり、「クラシックなスタイルも、もともとは流行のファッション」であり、また「流行のスタイルも浸透すれば、クラシックスタイルの仲間入りとなる」ことを考えると、「古い」とか「新しい」とかは紙一重であり、大変に近い関係にあります。


ところが「本物と上辺だけのモノ」との関係はそれとは違い、本物は常に本物であり、偽物は常に偽物であるということです。

そして、「古いか新しいか」、もしくは「本物かイミテーションか」は、仕立てたその時点よりも、むしろ何年か経って「価値があるのか、ないのか」がわかる場合が少なくありません。


上記の例だけでなく、10年余り前のスーツのスタイル写真を見た時、個人的に感じる事は、英国のスタイルは殆ど古さを感じないのに対し、日本のものはやはり古さが目立つ傾向があるように思えます。


原因はいろいろとありますが、
イギリスのスタイルは伝統に忠実でいて、なおかつ流行をそのまま取り入れるのではなく、こなして取り入れているのに対し、
日本のスタイルの多くは日本流のスタイルが確立がしてない上に、流行をナマで取り入れているのが要因の一つではないのか思います。


「その時点」では両者のひらきは、さほど感じられなくても、5年、10年と経つうちに「両者の違いのほど」がはっきりしてきます。


これは、服飾デザインにとって「古き」と「新しき」の問題は、同時に「ホンモノ」と「上辺だけ」の問題ともなって現れてくる例の一つではないかと思います。



実際、お客様の要望や好みとの兼ね合いもあり、また、流行とすり合わせていくことは大変難しいことですが

テーラー新屋では、お客様の好みのスタイルを出来るだけ汲み取るよう努めて裁断していますが、ご要望があれば、上記のような相談にも積極的に取り組んでいきたいと思います。

【スタイル】背広の原点【ライン】

最近、森巣博の『神はダイスを振らない』を読んで合法カシノバーでブラックジャックを嗜むのが好きな、テーラー新屋のダイスケです。


今回は、お客様からお問い合わせいただいた素朴な疑問を自分なりに考えてみました。


スーツを着用する人なら、ブリティッシュスタイルや、クラシコイタリアなど○○スタイルという言葉を一度は耳にしたことがあると思いますが、正確に答えられる人は本当にいるのでしょうか？

ブリティッシュは、チェンジポケットやドレープなど鎧のようなスーツをイメージするかもしれませんし、イタリアというと雨降り袖やバルカポケットのあるリラックスした雰囲気のスーツをイメージし、アメリカだと段返りやフックベントの絞りの少ないスーツを思い浮かべると思います。

それでは、チェンジポケット付きで、バルカポケットのフックベントのスーツは何スタイルなのでしょう？

そして、それは駄目だと思いますか？


これらが曖昧な理由の一つとして、『スタイル』と『ライン』を混同していることが挙げられると思います。

私個人の見解はスタイルをバックボーン、ラインはディテールと考えています。


スタイルは大まかに分類すると、
・ ブリティッシュ・スタイル
・ コンチネンタル・スタイル（ヨーロピアン・スタイル）
・ アメリカン・スタイル

の３つに大別できます。ちなみに日本はアメリカの追従だと思っています。（少なくとも日本の裁断はアメリカの流れを受けています）


私が考えるブリティッシュ・スタイルとは、紳士服をUnder Statement（控えめである事の美徳）という考え方をし、服飾を『文化』と考えていると思います。

一方、コンチネンタル・スタイルとは、きらびやかさや、時に大胆な発想で紳士服を『ファッション』とか『ステイタス』のように考えていると思います。

それでは、アメリカン・スタイルはというと、『Jeans Culture…』言い換えれば紳士服に対して特別な感情がなく、何でもアリという考え方だと思います。


つまり、何の変哲もないけど、しっかりとした仕立ての服が好みであれば英国型を、紳士服をファッションとして捉えるのだったら大陸型、紳士服に対して特にこだわりもなく、実用重視なら米国型というような具合です。

このようにして考えれば、良し悪しは別として、自分がどの『スタイル』が好みなのかが判断出来ると思いませんか？



次はラインについてお話したいと思います。

そもそもラインとは何でしょう？

私は、ファッション（流行）が大衆に認められ、一過性のものではなくなった型がラインだと考えています。

先ほど、ラインはディテールだと述べましたが、実はディテールの目のつけどころは案外少なく、衿、ショルダー、ウエストライン、ボタン、フロントカット、ベント、そして裾丈の7のポイントを押さえればいいと思います。


これから述べるラインの定義は、アメリカの流行調整機関であるIACD（International Association Of Clothing Designers）が過去に発表したものの一部と考えて下さい。



アイビー・スタイル
・肩パッドを入れない
・ウエストは絞らずストレート（ダーツなし）
・Vゾーンが狭く、3つボタンの２つ掛け
・上着丈が長く、全体にスリム
・コバミシンが多い
・フックベント（センター）

ロンドン・ルック
・ハイ・ゴージ
・ハイ・ウエストで絞りを強調
・裾にフレアをだす
・袖口をやや開く
・胸にドレープ
・深いセンターベント
・トラウザーズの裾もやや開く


イタリアン・シェープド・ライン
・コンケーブ・ショルダー
・狭い肩幅
・袖山が高く、衿ぐりは小さい
・ウエストは余りアクセントをつけない
・長めの上着丈
・バルカポケット
・セミ・ノッチ
・トラウザーズはワンタックでシングル


フレンチ・シェープド・ライン
・肩幅は狭く、コンケーブ・ショルダー
・ラペルは細めでVゾーンは深く、ゴージ傾斜が大きい
・ウエストは高めで絞り、裾にかけて緩やかなカーブ
・上着丈は長く、総丈の半分+３，４センチ程度
・胸にボリュームをもたせない
・3つボタンの中掛けが基本
・サイド・ベンツ
・トラウザーズはタイトでテパード

ブリティッシュ・シェープド・ライン


コンテンポラリー（IACDが1963年に発表）


アメリカン・インターナショナル（IACDが1961年に発表）


トラペーズ・ライン（IACDが1960年に発表）


トラディショナル・モデル（IACDが1964年に発表)
・肩幅の狭いナチュラル・ショルダー
・胸にボリュームをもたせない
・ウエストは絞らずストレート（ダーツなし）
・上着丈はやや長めでヒップを包むぐらい
・衿幅は７センチ程度以下
・３つボタンの中掛けで段返り
・センターベント
・トラウザーズはノータックでダブルのパイプド・システム


実は、ラインの詳細について書くのを躊躇いました。

ネットは大変有益ですが、表面的な“情報”だけが増えることを余り好ましく思わないからです。

私はむしろ最初に述べたスタイルが重要で、ラインは枝葉でしかないと確信しています。

日本には和服と違い、紳士服の『文化』が、まだ無いので、ラインの歴史を知ることも必要です。
その上で、紳士服を『流行』ではなく、英国の真似でない日本らしい『文化』として根付いて欲しいです。


浜松市のオーダースーツ【テーラー新屋】は、あくまでも個人的な見解ですが、紳士服の文化のことをほんの少しでもよいので、考えるきっかけとなればよいなと思います。

【採寸】カッティングと採寸のあれこれ【裁断】

HPのリニューアル中に伴って、本当に久しぶりの更新のテーラー新屋のダイスケです。
ブログの書き方を忘れてしまったので、リハビリを兼ねて今回は、Youtubeを利用しながら書いてみたいと思います。



今回の話題はテーラーの基本であり、洋服を仕立てる上での根幹となる『採寸』と『裁断』についてです。

まず、『採寸』については約12～36箇所以上とそれぞれお店によって測る部位や箇所が異なります。

なぜ採寸箇所がそんなに違うとお思いですか？

なぜなら、採寸には大まかに分けて短寸式（ショートメジャーシステム）と胸度式（ロングメジャーシステム）に分かれるからです。

胸度式はバストを基準に、その比例寸法によって各点を割り出していく製図方法で、バランスを重視し、仕上がりが標準シルエットの洋服を作ることが出来ます。
胸度式は、採寸法や製図法が容易であるが為、それだけに採寸時における体型観察が特に大切で、それを製図の中に適切に取り入れなければいけません。

例えば、胸度式はバスト92センチを基準として比例寸法を割り出しているので、子供の服や、バストが100センチ以上の人にはうまく比例寸法を採用出来ず、割り出し寸法を加味しなければいけません。
※テーラー新屋ではWorking Scaleという概念を使い、よりバランスの良い比例寸法を採用しています。


一方、短寸式は胸度式のようにバストを基準とせず、お客様の体型の特徴を寸法で細かく数値で表すので、胸度式よりも、よりお客様の体型を把握出来ます。しかし採寸の仕方が難しく、１センチ前後の誤差などざらにあり、あくまでも参考寸法として把握した方がよい結果を得られる事が多いです。
※金洋服店の服部先生の斜辺裁断法も短寸式の一つです。

現存する多くのテーラーは、胸度式が主流となっており、短寸式はあまり用いられていませんが、胸度式製図に短寸式の寸法を参考に取り入れる採寸法を採用しています。



続いて、『裁断』についてです。
裁断というと型紙（パターン）を作って、その型紙を使って生地にチャコで線を引くのが一般的です。





テーラー新屋では、『直か裁ち』という手法を用いています。直か裁ちとは、その名の通り型紙を作らず直接生地に線を引いていく手法で、裁断法を充分マスターしなければならず、マスターした場合には、生地の用尺問わず、型紙を使っての裁ち方と変わりません。

百聞は一見にしかず、下記の動画をご覧下さい。





浜松市のオーダースーツ【テーラー新屋】は、もうすぐHPをリニューアルしますので、ご期待下さい。